Learn how to source authentic luxury watches from Japan. This guide covers the Japanese Antique Dealer License system, "Japan Quality" standards, and how global dealers can securely import Rolex and Omega via UPS/DHL from Tokyo.
市場価格はおおよそ20〜30万円。 それが今回、私たちはこの個体に40万円という価格をつけました。
さっそくですが、今回のオールドインターについて。砲丸インデックスの雰囲気がよいこの個体に40万円の値段＝価値を見出していることを説明させてください。
一見すると、少し強気に見えるかもしれません。 ただ、この価格には明確な理由があります。
オールドのIWC、いわゆる“オールドインター”のドレスウォッチ。 35mmという当時のスタンダードサイズに、手巻きのCal.89を搭載しています。
派手さはありません。 しかしこの時計は、“バランス”で成立しています。
無駄のないダイヤル
控えめなインデックス
細く伸びたラグと薄いベゼル
いずれも主張しすぎず、しかし確実に整っている。 この“整い方”は、ある時計の系譜を想起させます。
もしこの時計にロゴがなかったとして、純粋にデザインだけを見た場合、 多くの人が連想するのはPatek Philippeのカラトラバ、とりわけRef.570の系譜ではないでしょうか。
余白を活かしたダイヤル設計
シンプルな3針構成
ケースとラグの自然な一体感
視覚的な構造は、非常に近いものがあります。
Ref.570は素材にもよりますが、
WG / YGで数百万円帯
ステンレススチールではそれ以上（希少性によるプレミア）
一方で、このIWCは市場で20〜30万円程度。
単純に見れば、10倍以上の差があります。
ここで重要なのは、単なる品質差ではなく、ブランドが担っている役割の違いです。
● Patek Philippe
ドレスウォッチの頂点という確固たるポジション
歴史・系譜・コレクター市場まで含めた評価
「所有すること自体に意味がある」ブランド → 時計単体ではなく、“文化や資産性”まで含めた価値
● IWC
実用性と堅実な作りを重視するブランド
過度な装飾よりも合理性
「使うための時計」としての信頼 → あくまで“道具としての完成度”が評価の軸
この違いによって、同じようなデザイン構造を持っていても、 市場での評価は大きく分かれます。
もちろん差は存在します。
ケース仕上げの緊張感
ムーブメントの美観や薄さ
細部の作り込み
ただし、それらがそのまま価格差――数倍から十数倍――として 比例しているかというと、少し違って見えてきます。
この時計の中核であるCal.89は、
長年の実績に裏付けられた耐久性
安定した精度
メンテナンス前提の合理設計
といった、「日常で使うための完成度」が非常に高いムーブメントです。
華やかさではなく、使い続けるための設計。 ここにIWCらしさが表れています。
現在の市場価格は20〜30万円前後。 それを踏まえたうえで、私たちはこの個体に40万円という価格をつけました。
理由はシンプルです。
この時計は「価値が低い時計」ではなく、 ブランドの文脈によって相対的に低く評価されている時計だと考えているからです。
デザインはカラトラバに通じる完成度
ムーブメントは実用機として非常に優秀
サイズは35mmというクラシックな理想形
これらを総合すると、現状の市場価格はやや控えめに映ります。
オールドインター全体としても、近年は再評価の流れが見られます。 派手さではなく「質とバランス」で選ばれる時計が見直される中で、 この領域は今後価格が上がっていく可能性があると考えています。
もしこの時計にパテックのロゴが入っていたら―― 少なくとも、今の価格帯には収まっていないはずです。
ただし、それは単純な優劣ではなく、 どの文脈で評価されているかの違いです。
時計の価値は、スペックだけでなく、 ブランドと市場が与える“意味”によっても形づくられます。
このIWCは、その意味づけが変わりつつある一本なのかもしれません。
▼ 今回ご紹介した時計の詳細はこちら
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クォーツ時計は、1969年にセイコーが発表した「アストロン」から本格的に始まりました。
高精度で安定し、実用性に優れるこの技術は、時計の歴史を大きく変えた発明です。
1970年代、その流れはスイスの高級時計メーカーにも及びます。
ロレックスもまた、クォーツという新しい技術と向き合うことになります。
ただしロレックスは、「効率よく作れるクォーツ」を目指したわけではありませんでした。
彼らが選んだのは、クォーツを“ロレックスなりに再構成する” という道でした。
その結果として生まれたのが、1977年発表のオイスタークォーツ、そしてその心臓部 Cal.5035 です。
一般的なクォーツムーブメントは、電子回路と簡素な歯車で構成され、合理性を重視しています。
一方、Cal.5035 は明らかに異なります。
特に注目すべきなのは、針を動かす部分に、機械式時計と同じ脱進機構の考え方が使われている点です。
モーターの力をそのまま針に伝えるのではなく、一度「制御」してから伝える。
これは精度というより、耐久性や安定性を重視した設計と考えられます。
結果として、秒針は独特の力強いステップ運針となり、音や感触にも、他のクォーツとは違う個性が生まれました。
▼ 機械式のような「力強い運針」を見る
🎥 Instagramで動画を見るCal.5035 を裏蓋側から見ると、それが電池式ムーブメントであることを忘れそうになります。
これらは、当時の自動巻きムーブメント Cal.3035 とほぼ同等の仕上げです。
クォーツであるから簡略化するのではなく、クォーツであっても、同じ基準で作る。
この姿勢は、ロレックスの一貫した思想をよく表しています。
Cal.5035 には、温度変化による誤差を抑えるためのアナログ温度補正機構が搭載されています。
ムーブメント内部のサーミスタが外気温を感知し、水晶振動子にかかる電圧を微調整する仕組みです。
現在であればデジタル制御で行われる処理を、1970年代にアナログ回路で実現していた点は注目に値します。
この結果、当時としては非常に優秀な年差数十秒という精度を達成しました。
Cal.5035 を評価する上で重要なのが、分解・整備を前提として設計されていることです。
多くのクォーツ時計は、故障時にムーブメントごと交換されます。
しかし Cal.5035 は、歯車を分解し、洗浄し、注油し、再調整することが可能です。
これは、クォーツを「消耗品」とは考えていなかったロレックスの姿勢を示していると言えるでしょう。
オイスタークォーツは、クォーツ時計の主流にはなりませんでした。
しかしそれは失敗ではなく、ロレックスがクォーツという技術に対して示した、一つの完成形です。
セイコーが切り拓いたクォーツの道を、ロレックスは別の角度から深く掘り下げた。
Cal.5035 は、その結果として生まれた、非常に特異で、そして誠実なムーブメントです。
なぜ、この価格で提供できるのか？
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